Canon Power Shot S3 IS

Благодаря лавиноподобному прогрессу электроники вирус «фотомании» переживает невиданный ранее всплеск «заражения» огромных масс людей, ранее непричастных к этому чуду 19 века. Чуду, породившему все, что нам сегодня так дорого – кино и телевидение.
Опираясь на опыт фотографа-любителя с 45-ти летним стажем, всех людей, причастившихся фотографии, можно условно поделить на три группы:

Те, кто говорит: «Щелкаю» — самая большая группа. Они только увидели и оценили мгновение, достойное запечатления, но они остановились, «щелкнули» — и это уже первая стадия «фотомании».

Вторая группа выбирает объект съемки и ищет пути его наилучшего отображения в вечности, то есть поступает соответственно обстановке.

Третья — самая малочисленная — выстраивает кадр под свой замысел, живописует светом, цветом и т.д. и т.п.

Пропорционально этому и раскладывается существующий ассортимент фототехники- 90% цифромыла, 8%аппаратов среднего класса и 2% аппаратов для профи.
Конечно, в этом огромном котле (более 600 моделей от 36 фирм) происходит постоянное кипение. Когда качество «фоток», сделанных мобильными телефонами еще чуть-чуть улучшится, большая часть цифромыла выпадет в осадок – их просто вытеснят телефоны со встроенными объективами. Лучшие цифромыльницы эволюционируют в средний класс. Сложнее с высшей лигой – это особая группа со своим путем эволюции. Вообще-то гениальные фотографии создавались любыми фотоаппаратами во все времена, и с пластинками, и с пленками, и с матрицами – был бы фотограф умелым!

Итак, в наших руках камера среднего класса, член семьи с хорошей репутацией — «Canon Power Shot S3 IS».


В комплекте – руководство пользователя (27 страниц в брошюре и 160 страниц на диске), еще 2 диска , Manuals и Solution, AV-кабель, USB-кабель, махонькая (16мб) флешка, хиленькие батарейки.


Пересказать все руководство пользователя – нереально, а вот пройтись по нему, как бы изучая возможности аппарата даже интересно.

Идем в магазин, покупаем хорошую флешку, хорошие аккумуляторы и зарядное устройство. Заряжаем аккумуляторы. Вставляем аккумуляторы строго по схеме, закрываем отсек питания. Переворачиваем аппарат другим боком, открываем крышку отсека памяти, вставляем флешку по схеме до упора, закрываем крышку.


Снимаем крышку с объектива, нажимаем микроскопическую черную кнопочку на выключателе питания. Не отрывая большого пальца от этой микрокнопки, сдвигаем палец вправо. Загорается красным светом индикатор включения, объектив едет вперед.


Глядя через видеоискатель или на откинутый экран, указательным пальцем поворачиваем рычаг зума, выбираем нужный масштаб изображения, затем слегка нажимаем спусковую кнопку. Пошел автофокус, светящаяся в центре экрана рамочка из белой становится зеленой. Нажимаем спусковую кнопку до конца. Снято!

Переводим аппарат в режим показа – нажимая микрокнопочку, поворачиваем большим пальцем рычаг влево, индикатор становится зеленым. Понравилось – кадр оставляем, не понравилось – стираем, для чего нажимаем кнопку FUNC, и кнопку SET. Нажимаем сверху на кнопку OFF, объектив убирается, индикатор гаснет.

Настройки фотоаппарата

Включаем аппарат в режим съемки (смотри выше). Открываем экран, нажимаем FUNC.
На экране появляются условные значки настроек.


Джойстиком опускаем подсвеченную метку в левый нижний угол экрана. Здесь находятся настройки главных параметров – разрешения и степени сжатия. Разрешение 6 мегапикселей или 2816 х 2112 пикселей может быть уменьшено с помощью джойстика вплоть до 640х480, или в режиме 16х9 2816х1584 пикселя. Записываемая на флешку информация может быть сжата по-разному. Нажимаем на кнопку SET – появляется шкала сжатия, выбираем джойстиком «отлично», «хорошо» или «нормально». Мой совет — не экономить память, а стараться получить фотографии максимального качества, выбираем «отлично».

Теперь нажимаем на кнопку ISO, в центре экрана последовательно появляются значения ISO 80, 100, 200, 400, 800, AUTO и HI. Мой совет — без крайней необходимости не подниматься выше 200.

Корректировка экспозиции

До начала корректировки экспозиции надо посмотреть на гистограмму, отменить FUNC, нажать DISP до появления гистограммы и уже тогда, по её виду выбрать направление экспокоррекции.


Если горб на гистограмме слева, надо прибавить экспозиции, для чего вернуться в режим FUNC и джойстиком сдвинуть метку на шкале экспокоррекции вправо. Вернуться в режим DISP, если горб отодвинулся от левого края к середине, то можно этим удовлетвориться. Фотоаппарат при этом должен быть направлен в ту же точку пространства, иначе гистограмма уплывет в другое положение в соответствии с новым содержанием кадра.

Баланс белого

В этом фотоаппарате автоматический баланс белого просто хорош и при ночной съемке, и в помещении, и со вспышкой.

Отключаемые эффекты

Все отключаемые эффекты прописаны в техническом описании. Но наиболее полезны, с моей точки зрения, ручные настройки.

Брекетинг по экспозиции и фокусировке

Указанная функция очень сложна в исполнении и требует большого объема памяти на один сюжет, и, я уверен, Вами использоваться не будет.

Коррекция энергии вспышки

Энергия вспышки не корректируется в супер-макродиапазоне, где она крайне необходима, а в обычном диапазоне корректировки не понадобится, так как вспышка работает прекрасно.

Режим замера экспозиции

По умолчанию стоит «оценочный» замер, на первое время этого достаточно.

Видеосъёмка

Нажатие на кнопку с красным пятнышком запускает запись видео, повторное –останавливает. На 128МБ-флешку в режиме 640х480пикс/30кадров в секунду можно записать примерно одну минуту, а в режиме 320х240 /15 – 4 минуты. Качество видеозаписи в первом случае – сносное, во втором в 4 раза хуже. 😉
Звук стереофонический (если так можно называть звук, записанный двумя микрофонами, расположенными на очень малой стереобазе).

Включение вспышки / микрофона

В режиме съёмки нажатие этой кнопки активирует вспышку либо в автомате, либо постоянно включённой. Главное, не забыть вручную поднять вспышку вверх. В режиме показа включается микрофон, можно записать комментарий к снимку. Также можно использовать аппарат, как диктофон.

Режим съёмки

Кнопка сверху переключает покадровый режим съёмки, серийную съёмку или 10сек задержку.

Режимы МАКРО и СУПЕРМАКРО

Хорошие режимы, только в Супермакро на дистанциях меньше 2сантиметров объектив перекрывает доступ света к объекту съёмки.

Ручная наводка на резкость

Это шутка, а не опция… На экране справа появляется шкала расстояний, в центре – квадратик. Джойстиком вверх – вниз «наводим на резкость». Световой столбик не ползёт, а скачет, пролетая точную фокусировку. Быстро надоедает…

Диск установки режимов

Самое простое – АUTO, аппарат сам выбирает параметры съёмки исходя из простого правила – не навредить. Какая была выдержка, какая диафрагма – не покажет.
Хотите знать, а ещё лучше – выбирать параметры самому можно в режимах P, Av,Tv, М.
Автоматические режимы – их 7, а ещё 8 подрежимов для сюжетных съёмок – портрет, пейзаж, пляж, снег и т.п. Можно даже акцентировать и заменять цвет.

Установка конвертеров

Нажав кнопку под объективом, снимаем защитное кольцо на торце объектива, после чего можно присоединить конвертер, покупаемый отдельно. С ним аппарат выглядит очень солидно.


Пора заглянуть в душу аппарата, то есть в меню. Выбираем полезные параметры и активируем их.


Две первые строки доступны только в творческих режимах съёмки – синхронизация вспышки по первой или второй шторке затвора, и замедленная синхронизация.

Кто мало-мальски знает устройство шторного затвора, представляет себе эту картину – первая шторка пошла, допустим, влево, полностью открыла матрицу, пошла вторая шторка, закрывая матрицу. На данном аппарате такой цикл занимает как минимум 1/60 секунды, в режиме замедленной синхронизации – 1/20 секунды. При полностью открытом кадре производится включение фотовспышки. «ПЫХ» занимает тысячные доли секунды, фиксируя мгновение, а затвор открыт. Если объект съёмки двигался, на снимке слабо, но пропечатается шлейф от объекта. Где он будет, впереди или позади резкого изображения зависит от выбора синхронизации по первой или второй шторке затвора. Лучше смотрится результат синхронизации по второй шторке.

Замедленная синхронизация позволяет лучше проработать задний план, объект съёмки получится не на чёрном фоне.

Самый спорный эффект – «красный глаз». Луч света от вспышки проникает в глаз, отражается от задней стенки, богатой кровеносными сосудами, попадает в объектив и — портит впечатление от снимка. Что делает современный фотоаппарат? Он выдаёт серию световых импульсов, заставляющих человека инстинктивно сузить зрачок. При этом вероятность попадания отражённого из глаза луча в объектив уменьшается. Но, кроме этого, человек ещё и непроизвольно щурится. Теперь это уже другое лицо, напряжённое и неестественное.

Кстати, о зрачках – в давние годы красавицы перед балом специально закапывали в глаза экстракт белладонны (действующее вещество – атропин), при этом зрачки резко увеличивались, глаза становились «бездонными», «убойная сила» взора очень возрастала. И сегодняшний макияж является оправой для драгоценного дара природы — глаз – зеркала души. Во все времена при съёмке портрета наводили на резкость по глазам.
Так стоит ли нам превращать «очи» в глазки – пуговки?

Теперь о самой вспышке.
Вспышка (лампа) расположена почти соосно с объективом, чтобы не давать резкой тени от носа, но это освещение «плоское», самое неинтересное для фотографа.
Так что же делать? Лучший из худших вариантов – две внешних фотовспышки разной мощности, разнесённых вправо и влево, худший из лучших – не использовать вспышку, уповая на светосилу объектива и повышенную чувствительность «плёнки», то есть ISO400 и больше.
Да, у нас есть ещё и «IS» стабилизация, позволяющая на 2 -3 ступени увеличить выдержку без опасения получить смазанное изображение. Так что, пользуйтесь вспышкой с включённым режимом борьбы с «красными глазами» только в крайнем, безвыходном случае.
Ну, получили мы на снимке красные глаза, ладно, исправим в Фотошопе, да ещё как исправим, захотим — совсем заменим красный цвет на тёмно-серый, захотим – нарисуем в зрачках чёртиков, звёздочки, знак доллара, вставим свой портрет, и т.д. и т.п. – превратим зло во благо.

Непрерывная съёмка – до 2,3 кадра в секунду, была бы флешка бездонной, да батарейки не подвели – снимай, пока снимается, лучше только видео.

Таймер – поставьте аппарат на штатив напротив распускающегося цветка, включите задержку и количество снимков – получите процесс в развитии.


Кстати, цифровой зум не так уж плох, но лучше снимать со штативом.


Самый ценный эффект – «Режим стабилизации» ( IS). Традиционно для CANON стабилизируется группа линз в объективе, компенсируя сотрясения камеры.
Прилично выглядят снимки, снятые с выдержкой до 1/8 секунды при максимальном зуммировании. Конечно, надо научиться плавно, нежно, одной фалангой указательного пальца, нажимать на спусковую кнопку. Знавал я людей, ухитрявшихся «стряхнуть» кадр даже на 1/ 250 секунды. Стабилизация по умолчанию включена непрерывно, но можно включать её только при съёмке или в горизонтальной плоскости при съёмке панорам.


Полезно изучить «режимы отображения». Хотите вы на экране или в видоискателе видеть информацию о съёмке, линии сетки и гистограмму в режимах съёмки или показа – поставьте галочки в соответствующих клеточках таблицы. Поснимайте во всех режимах и выберите приемлемый для вас объём отображаемой информации.

Сетка полезна при съёмке на малом зуммировании зданий, ландшафтов, интерьеров и т.п. – легко выправить в кадре заваливающиеся вертикальные объекты. Гистограмма и информация о съёмке – в режиме просмотра, чтобы при съёмке максимально сосредоточиться на художественном содержании кадра.


Из остальных строк меню я бы выбрал «формат», где форматируется карта памяти, естественно «язык», естественно – русский, ну и видеосистему –PAL.


Меню «Моя камера» предлагает на выбор заставки и звуки, сопровождающие производимые с аппаратом манипуляции – включение, срабатывание затвора, таймера. По умолчанию приемлемый писк, по выбору – чёрт знает что. Хотелось бы, как в современном телефоне, ввести свою картинку и модные рингтоны, например: «Скажите Ч И З» при съёмке, а при включении — фрагмент музыки Дашкевича к фильму про Холмса.

Меню в режиме показа начинается с «эффекта перехода» — это элементарное вытеснение последующим кадром предыдущего в слайд – шоу. Выбор эффектов невелик, вся надежда на цифровую фоторамку. Далее задаются параметры показа слайд – шоу, выбор кадров, времени показа и т.п.

Самая «шпионская» функция – Диктофон. Поскольку звук пишется в цифре, выбираем, в соответствии с требованиями к качеству звука, частоту дискретизации, по максимуму – 44,100 кГц, и пишем ОПЕРУ до двух часов длительности.

Я так понимаю, если аппарат только в моих руках, то функцию «Защита» использовать не придётся, если, конечно, аппарат с ценными кадрами попадёт в шаловливые ручонки, вот тогда надо защитить от случайного стирания все или некоторые кадры перед тем, как выпускать аппарат из рук.

Функцию «Повернуть» целесообразно использовать при прямой печати на принтер, так как он печатает вдоль длинной стороны листа. Для просмотра на экранчике аппарата поворот кадра даже вреден, поскольку ещё уменьшает размер изображения.



«Стереть ВСЁ» — это финиш! Буквально, как в анекдоте про секретность – ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ – СЖЕЧЬ! Стирать надо при съёмке, чтобы освободить место на флешке для нового, более удачного снимка! Вот после пересылки снимков на печать просто переформатировать флешку – это разумно.

«Заказ передачи» — это выбор снимков, которые Вы считаете достойными для переноса на бумагу, и всё.

Меню «Печать» дублирует предыдущую строку, «Настройки печати» — выбор впечатать или нет дату съёмки, сколько штук печатать и т.д. – чистое администрирование, никакого творчества.

Печать

Предпечатная обработка изображений производится в режиме «Мои цвета». Почти то же, что и при съёмке. Можно сделать изображение чуть ярче, чуть подголубить небо, перевести в чёрно-белое изображение, в сепию, имитировать слайд (практически незаметно ), осветлить или притемнить тон кожи. На фото – эффект «Ярко».


Нельзя сделать посветлее или потемнее, контрастнее или помягче, насыщеннее или бледнее. Нет и кадрирования, что особенно досадно.

Для прямой печати соединяем аппарат и принтер USB – кабелем, назначаем в меню печати выбранный кадр, количество отпечатков и – вперёд.
В этом случае кадр должен быть безукоризненно скомпонован и точно экспонирован.
Казалось бы, отличный зум дает возможность не сходя с места скомпоновать кадр так, как хочется, но нет, избавляясь от лишних деталей увеличивая фокусное расстояние, мы прижимаем «даль» к главному объекту съёмки, а то и полностью размываем фон.

Представьте себе сюжет: Я и Эйфелева башня. Либо я мелкий, но башня во весь кадр, либо я крупно, но башни нет, один туман.


Лучше уж традиционный путь – аппарат – компьютер (фотошоп) – принтер.
И снимки останутся в памяти компьютера, и все корректировки будут сделаны, и все прочие чудеса фотошопа приятно удивят всех.

Ещё шаг вперёд – долой пыльные фотоальбомы, да здравствует слайд – шоу в фоторамке! Никогда фото на бумаге не «светится», да и разница в восприятии CMYK и RGB есть.
Технически перегонка снимков из аппарата в компьютер традиционна, загружаем софт с диска Solution, соединяем аппарат с компьютером по USB, заводим новую папочку, пересылаем туда снимки, обрабатываем и печатаем.

Резюме

Аппарат хороший, удобный, умный, иногда слишком. Он напоминает ребёнка – вундеркинда, но, всё-таки, ребёнка, которому трудно без папы-компьютера. Конечно, он лучше себя чувствует в солнечную погоду, тогда и шумы не так заметны.

Основные недостатки – отсутствие RAW и маленькая матрица (4х6мм).
Когда я сравниваю его 6 мегапикселей с 6-ю мегапикселями своей «десятки» (Canon EOS10D), понимаю, что купивший аппарат S3 IS на нем не остановится и, через несколько лет пойдет выше. В этом, я думаю, главное достоинство тестируемого аппарата – с ним фотограф вырастет как творческая и технически продвинутая личность.

Источник